| Wir glaubten uns noch in der Türkei und
standen dann am Samstag, 24. April, unvermittelt vor
einem Gittertor, dass irgendwann für uns zur Seite
geschoben wurde. Der weisse Halbmond auf Rot war der
grün-weiss-roten Flagge der Islamischen Republik Iran
gewichen. Der Empfang war äusserst korrekt und höflich
und unglaublich speditiv. In nur gut 45 Minuten waren
alle Formalitäten erledigt. Weder wurde nach Devisen
noch nach elektronischen Geräten gefragt, man wollte
lediglich eine Bestätigung, dass wir keinen Alkohol mit
uns führten. Ich hatte mich in meine
beste Vermummung gestürzt: Kopftuch und langärmliges,
bodenlanges und dunkles Hemdkleid. Auf den Besuch des
Iran hatte ich mich aus prinzipiellen Gründen nicht
speziell gefreut, und in den ersten zwei Tagen kam ich
mich furchtbar fehl am Platze vor. Inzwischen trage ich
eine "light" Version, nur noch dunkle lange
Hosen, einen schwarzen halblangen Blazer und das obligate
Kopftuch.
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Wir sind neugierig, wie sich das Land
heute präsentiert. Und es scheint alles beim Alten
geblieben zu sein - nur dass seit unserem ersten Besuch
fast 30 Jahre verflossen sind. Ein
Ort kündigt sich zuerst durch die Versorgungs-Zone an:
links und rechts der Strasse Werkstätten und kleine
Läden, die Gebäude meist einstöckig aus Backsteinen
der lokalen Erde. Ein Auto, sofern man überhaupt eines
vermag, ist hier sehr wichtig wird noch und noch
repariert - notfalls auch mit für uns mittelalterlichen
oder brachialen Methoden. Längere Distanzen über Land
reisen die Leute mit recht modernen Reisecars. Lokal
herrscht der Transport mit Sammel-Taxis vor, die ständig
den rechten Fahrstreifen belegen, ohne Ankündigung
halten, Leute aus- oder einladen, und wieder
rausschwenken. Jede Kleinstadt, die auch sich hält, hat
im Zentrum eine richtungsgetrennte Avenue, einen
begrünten und bewässerten Mittelstreifen, und je nach
Länge Kreisel mit imposanten Monumenten. Transporte
erfordern hier nicht so viele Fuhren wie bei uns. Es
scheint weder maximale Ladehöhe nochn Gewichts- oder
Personen-Limiten zu geben. Die Lastwagen, speziell in
ländlichen Gegenden, stammen aus einer anderen
Generation, alte Macks und Peterbuilts, zum Teil noch GMC
aus Zeiten des zweiten Weltkriegs. An "neueren"
Modellen sieht man von Scania, Volvo und Mercedes.
Via Maku nach Marand
rollten wir durch Felder, sofern Wasserläufe vorhanden,
oder trockene Weiden mit Schafherden.
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| Täbriz dann ist eine 1,5 Mio.-Stadt, da -
ohne Hochhäuser - von stattlichem Ausmass. Aber wir
finden schliesslich das Zentrum. Diese Stadt war eine
Hochburg der Taliman und noch heute sind die Frauen alle
komplett mit schwarzen Tüchern verhüllt. Man wandelt
beim Durchstreifen des Basars und der Einkaufsstrassen
wie in Krähenschwärmen. Mein Tenue ist für hier nicht
ganz "comme-il-faut", wird oft amüsiert, aber
tolerant belächelt. Geldwechsel wird auf der Strasse
abgewickelt - jedermann schaut zu. Aber selbst mit Geld
im Sack oder Kamera in der Tasche tritt einem nie jemand
zu nahe oder hat klebrige Finger. |
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Kandovan sollte man besuchen - vorausgesetzt man
bemerkt oder wählt die richtige, in Farsi arabisch
beschriftete Abzweigung. Wir landen erst in einer
Sackgasse, aber auch einem "pittoreque"
Bergdorf. Für uns allerdings nur zum Anschauen, nicht
zum da zu leben! Man glaubt sich im Mittelalter, wenn man
durch die Gassen im aufgewühlten Dreck spaziert und
Blicke in die Häuser werfen kann. Die Leute sind
reserviert aber freundlich. Man grüsst mit
"salam" und tuschelt und wundert sich, was wir
da suchen. Die Frauen sind hier weniger streng verhüllt,
Kunststück bei der harten Feld- und Haus-Arbeit. Sie
darf man nicht fotografieren, wohl aber ihre Kinder. Ein
Blick auf den kleinen Monitor mit der entsprechenden
Aufnahme als Danke ist immer ein grosses Gaudi für sie.
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| Der Alltag im richtigen Kandovan scheint,
obwohl der Ort in allen Reiseführern angepriesen und von
vielen auch inländischen Reisenden besucht, vom
Tourismus kaum berührt. In den Höhlen des Tuffsteins
und den aufgeschichteten Steinbauten wird gelebt wie
einst. Für das warme Fladenbrot will der Bäcker, vor
dessen Ofen die Frauen anstehen - eher zum Zeitvertreib
und Schwatzen als zum Warten - von uns kein Geld annehmen
sondern freut sich, dass es uns so gut schmeckt.
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| Nach dem Abstecher umfahren wir Täbriz auf
der Weiterreise, müssen aber bald feststellen, dass
Wasser aufzufüllen es ein vergleichbar Leichtes war
gegenüber Diesel zu tanken. Wir müssen nochmals
zurückfahren, und erst die dritte Tankstelle nach zig
Kilometern führt Diesel und nicht nur Benzin. Fredy hat
die Spendierhosen an und überlässt dem Tankwart beim
unglaublich günstigen Literpreis Rial 70'000.-, um
später herauszufinden, dass ein Liter Diesel zehmal
weniger, nur R.165.-, also umgerechnet 2 Rappen!! kostet. |
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Zwischen Sarab und Nir
übernachten wir einmal mehr im Niemandsland neben einer
Pipeline zwischen Schafen und Ziegen. Die Einwohner von Ardabil,
eines kleinen Landstädtchen, erstaunen uns. Immer wieder
werden wir willkommen geheissen. Milch und Eier, die wir
einkaufen, sind vom Inhaber des kleinen Geschäftchen
spendiert - dies abzulehnen, obwohl fast peinlich, wäre
eine Beleidigung. Wir besuchen das Mausoleum des Gründer
des Safawiye-Ordens, Scheich Sadi af-Din, gleichzeitig
mit einigen Schulklassen. Wir sind immer eine willkommene
Abwechslung und Belustigung für sie. Die Schülerinnen
hier sind nur noch etwa zwei Drittel streng schicklich
verhüllt, zeigen immer öfters geschminkte Gesichter,
Mêches in den Haaren, modische Kleidung und freuen sich
über jeden Kontakt. |
| Auf eine Distanz von gut 10 km
überwinden wir in unzähligen Kurven auf gut ausgebauter
Strasse die Höhen-Differenz und kommen am Dienstag-Abend
über Astara ans Kaspische Meer, das 28 m
unter Meereshöhe liegt und sehr salzhaltig ist. In
dieser Gegend werden Reis, aber auch Baumwolle, Kiwi und
Citrusfrüchte angebaut. In Bandar Anzali am Meer,
legen wir einen Ruhetag ein. Wir stehen völlig
unbehelligt an der örtlichen Mole - zwar liegen vor dem
Ort unzählige Komplexe mit Badeanlagen, die sind aber
alle, sofern noch in Betrieb und nicht schon verlottert,
noch geschlossen. Die Sonne hat Mühe, die
Hochnebelschicht zu durchdringen, und erst ab Mittag
können wir blauen Himmel und Wärme (25o C)
geniessen. |
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Ueber Lahijan, wo Schwarztee
angebaut wird, mit seinem über der Stadt gelegenen
schönen Aussichtspunkt fahren wir gemächlich der Küste
entlang. Auf den gefluteten Reisfeldern, die in der Sonne
dampfen, wird jetzt überall gearbeitet. Die Männer
beackern den Boden, das mühsame Aussetzen der
Reiskeimlinge ist Sache der Frauen.
Ab Ramsar, wo die einstige Shâh-Ferienresidenz in
ein imposantes Hotel umgenutzt wurde, verdichtet sich die
Bebauung. Jedes Grundstück ist eingezäunt, obwohl das
Ufer nicht speziell schön und meist voller Steine und
Felsbrocken ist. Es gibt in Chalus oder Now
Shar mehr Palmen als Zugänge zum Wasser. Mit viel
Glück finden wir bei einem Neubau eine Lückezum
Uebernachten, und wir wundern uns, was denn überhaupt
all die Feriengäste hier während ihrer Aufenthalte im
Sommer machen, da kein Strand vorhanden ist. |
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Dass die geplante Autobahn vom Kaspischen
Meer in die Hauptstadt noch nie verwirklicht worden ist,
erstaunt uns bei den topografischen Verhältnissen nicht.
Bevor das ursprünglich enge Tal zur Schlucht wird, macht
Fredy noch unsern verdreckten Camper stadtfein. Die
Strasse schraubt sich über unzählige Kurven stetig in
die Höhe bis auf 2'700 m. Wir möchten uns das Teheraner
Skigebiet ansehen, aber bei den Skiliften von Dizin
ist das Glück resp. die Strasse zu Ende, und wir müssen
auf die Hauptverbindung via Gachsar zurückkehren.
Die nackten Gesteinsschichten auf dem letzten Teilstück
sind eindrücklich geformt, ragen oftmals senkrecht auf,
mal in rötlichem, mal in grünem Material. Obwohl wir
den Ort eigentlich umfahren wollten, machen wir auf der
erneut komplizierten Suche nach einer Tankstelle mit
Diesel unfreiwillig eine Sonderrunde durch Karaj.
Dannach finden die unzähligen Kurven ein Ende, dafür
setzt dichter Lastwagenverkehr ein. |
Wir krönen den Samstag, 1. Mai, mit
unserer Einfahrt in die Hauptstadt Teheran. In einem
ruhigen Quartier unweit des Azadi Squares übernachten
wir am Strassenrand. Die Anwohner sind auch da um uns
besorgt, offerieren Hilfe, die Benützung Ihrer Toilette
oder Dusche, bringen gewürzten Drink-Joghurt zur
Stärkung und am Morgen frisches Fladenbrot.
Am Sonntag dann machen wir unsere ersten Fahrten und
Schritte und versuchen, uns zu informieren und in dieser
Riesenstadt zurechtzufinden. |
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